[prez] tension des rayons


#1

Il y a 2-3 semaines, retour de vélotaf, je prends le virage à gauche pour monter chez moi, je mets tout à gauche, crac, la chaine se met dans les rayons, 2 rayons de cassés.

Je retrouve la longueur des rayons: 288mm côté k7, je commande chez crc des rayons acier en 1.5/1.8. Ca arrive, je remonte tout ça sur la roue, refais un coup de dévoilage.
Mais je trouve quand meme qu’un petit coup de vérif de la tension ne ferait pas de mal. (je trouve que c’est pas homogène, que j’ai un saut perceptible)

Je commande le tensiomètre park Tool TM1, le reçois, lit la doc, ok. Je relève la valeur de tous les rayons.
Et là j’ai des mesures à faire faire une syncope à notre président tout frais. Déjà je ne peux pas utiliser l’abaque, je suis hors plage, car ça commence à 54kg pour ce type de rayon, mais l’appli https://www.parktool.com/wta

côté droit (kg):
1 51.81
2 41.65
3 51.81
4 48.02
5 51.81
6 79.55
7 44.65
8 51.81
9 32.6
10 87.53
11 41.65
12 66.36
13 44.65
14 44.65
15 56.08
16 66.36

moyenne 54kg.

côté gauche, c’est une catastrophe :
1 38.99
2 36.61
3 0
4 0
5 0
6 51.81
7 0
8 36.61
9 34.49
10 0
11 0
12 38.99
13 0
14 51.81
15 0
16 0
moyenne 18kg
(alors la moyenne est sans doute biaisée, car l’outil affiche 0 en dessous d’une certaine tension)
J’ai aussi numéroté les rayons à gauche dans le mauvais ordre, mais peu importe

C’est quoi la procédure à suivre?
Je dirais qu’il faut que je commence par tout mettre à la tension moyenne (sur un meme cote), revérifier voile, centrage et saut.

et puis apres je ne sais pas si je peux monter plus haut, parce que 54kg ça ne semble pas beaucoup
J’ai du mal à trouver une préco de tension, mais il me semble que mavic conseille 70/90kg à droite.


#2

J’ai remis un minimum de tension (40kg) côté gauche, comme tout est lié , ça a aussi remonté également la tension à droite.
Après j’ai tout homogénéisé.

Quand j’ai remonté la roue sur le pied de devoilage il y avait un bon voile que j’ai repris .

Seul souci au moment de remettre la roue sur le vélo la manip a décentré la jante par rapport au vélo.
J’ai retendu d’1/4 de tour tous les rayons à droite , c’est pas encore parfait. J’ai pas d’outil pour vérifier le centrage (a part le cadre du vélo )


#3

Yop!!

alors pour ma part, j’ai pas monter mes roues avec un tension précise. j’ai juste pris la tension moyenne et me suis fixer une marge de manœuvre.

exemple: tout mes rayons cotée K7 sont entre 30 et 35 a la machine et tout ceux coté disque entre 20 et 25. bon ces valeurs sont juste un exemple parce que je m’en souviens plus. je les ai faites apres avoir monter la roues, et commencer a la dévoilé.


#4

J’ai bien compris que c’était pas outil d’une précision de laboratoire (l’outil pro coûte un bras), mais c’est toujours mieux qu’à la main où on ne sent pas grand chose . Ex rayons détendus et je m’en rendais pas compte .


#5

plusieurs trucs…

  • les rayons en 1.5 sont vraiment compliqués à tendre. t’aurais du prendre du 1.8, ça suffit largement pour du vélotaf. Du 1.5… c’est pour des cadets poids plumes ! et c’est compliqué à mesurer
  • le tensio tm1… il est rarement “juste”. Il permet de comparer les tensions des rayons, mais pas d’avoir la valeur absolue, sauf si tu le fais étalonner. A voir si le tien est juste… ou s’il a une grosse dérive.
  • sur une jante déjà âgée, qui peut avoir pris des pètes, c’est quasi impossible d’avoir une roue dévoilée ET des tensions homogènes, surtout si c’est de l’entrée de gamme.

Ne t’inquiète pas pour les rayons coté gauche, ils ont environ 60% de la tension de ceux de droite, à cause de la non symétrie des moyeux.
En plus avec le TM1, c’est presque impossible de contrôler les faibles tensions.

Essaye d’augmenter progressivement la tension tout en gardant un oeil sur le voile. Faut tout faire en même temps, sinon c’est compliqué, surtout sur une jante pas trop rigide.
Pour éviter de trop “déformer” à un endroit, tu peux aussi travailler tous les 4 rayons : à gauche, puis le 2ème à droite, puis le 2ème à gauche et ainsi de suite. Ca évite de trop se focaliser à un endroit.
Et tu peux toujours mettre un morceau de scotch ou de carton, ou un rilsan,… pour avoir une idée du voile. Ou tu sers tes freins avec un scratch au levier, comme ça tu te sers des patins comme centreur


#6

Merci koy
En vrac:

  • je reprends une vieille roue , j’ai remplacé les rayons cassés à l’identique . C’était du 1.5, je remets du 1.5
    Alors oui j’ai remarqué que la roue avant en 1.8 a été beaucoup plus facile à rayonner et ça n’a presque pas bougé. A l’inverse la roue arrière n’arrête pas de bouger, les rayons se desserrent sans cesse .
    J’aurais peut être du remplacer les 32 ?
  • le tm1 n’est pas précis sur les basses tensions, j’ai remarqué que l’outil marque 0 sur des rayons pas non plus complètement desserrés. Mais ça veut quand même dire que sa tension est plutôt faible

#7

Je pensais à un truc pour le centrage. Avec un pied de devoilage si j’arrive à mesurer précisément la distance des 2 pointeaux par rapport aux bras du support , je dois arriver à m’en sortir.
Bon c’est plus facile à dire qu’à faire.

Sinon ce matin j’ai pris le vélotaf : vélo bien vif, agréable, je ne sens plus le voile au freinage (freinage régulier) .
On verra si ça tient…


#8

Je reviens sur cette histoire de tension. Dans le cas de figure où on a des rayons desserrés , en principe il y a un rayon au milieu qui bosse pour tout le monde.

Pendant longtemps je me suis contenté de faire quelques tours à ces rayons desseres , mais en fait ça ne suffit pas , comme ils ne sont pas suffisamment tendus, les vibrations finissent toujours par les desserrer de nouveau.

Je ne vois pas comment on peut faire sans homogénéiser les tensions d’un même côté de la jante. Après que le tm1 ne soit pas étalonné , pour homogénéiser ça suffit .

Après effectivement c’est impossible d’avoir une tension complètement homogène et pas de voile sur une vieille jante , mais en fait la correction que j’ai du faire pour dévoiler était quand même assez faible (1/4 de tour en gros) , au final je me retrouve avec une tension plus homogène que ce j’avais au début.

Après ça j’ai voulu m’attaquer à la roue avant du pliable anglais qui souffre du même mal , j’ai laissé tomber avec la roue de 16" c’est trop pénible. (Alors la pour le coup le tm1 il est complètement à la rue, les rayons sont trop courts pour que l’outil fonctionne.)

Enfin je ne comprends pas pourquoi j’ai toujours ce genre de soucis avec mes vélotafs (enfin sauf la roue avant que j’ai rayonné moi même et qui ne bouge pas non plus ) alors que le vtt bah ça ne bouge pas .

Juste un truc de dernière minute : j’ai remarqué que j’ai un rayon qui ne tient pas la tension. C’est du à la jante qui peut être déformée à ce endroit ou un écrou hs ?


#9

Pour le TM1, tu peux lui faire gagner un peu en précision en lubrifiant les axes et les portées en nylon avec un peu de lubrifiant silicones.


#10

Pour les petites roues j’ai trouvé une astuce pas mal : estimer la tension au son émis quand on le gratte.
Ensuite utiliser une application pour accorder les instruments de musique pour avoir une mesure.

Alors bien sûr ça ne donne pas la tension en newton , mais une fréquence en hertz mais c’est plus simple pour les petites roues pour lesquelles le tm1 rentre tout juste.(il faut arriver à passer entre l’écrou et le rayon croisé )
Après pour avoir la tension, par exemple un rayon qui sonne à 880hz donne 86kg au tm1. Je peux presque diviser la fréquence par 10 pour avoir une idée de la tension en kg f. (Ce qui sous entend que le tensiomètre reste utile, mais la mesure est moins rapide)


#11

Sur une roue de moto rayonnée, ça se fait au son (à l’oreille car c’est de la grosse mécanique).


#12

oui, surtout vu que t’as roue se desserre souvent
des rayons fins, c’est beau pour la fiche technique à la ligne du poids, mais pour le reste…
remplace à l’occasion tous les rayons et mets du frein filet léger sur les écrous

le tm1 n’est pas précis “tout court” :wink:
mesure 5 ou 10x un même rayon, en relâchant lentement ou vite la poignée, tu verra que la mesure change !
Bon sur les faibles tensions, il n’y a pas beaucoup de tensio qui arrive à les lire. Le mavic est un peu plus sensible que le DT. Mais au final ça sert à rien, on ne cherche jamais à mesurer des basses tensions !

facile à dire… facile à dire… j’ai quand même rien compris ! :slight_smile:
Pour savoir si ta roue est centrée “latéralement”, tu la retourne dans le cadre ou la fourche et tu regarde le décalage par rapport aux patins.

il ne faut pas jouer juste sur un rayon, mais sur une série. celui détendu, les 2 ou 4 à coté, sur les 2 nappes, pas juste sur une !

parce que ton vélotaf coûte le prix des roues de ton vtt ?

écrou hs, tu ne pourrais pas tendre le rayon. si le montage est bien fait (bonne tension, rayons voisins tendus,…) c’est certainement la jante ou le moyeu qui sont fissurés ou en train de fissurer…


#13

Je confirme ! le lubrifier améliore les choses en diminuant les frottements. Sur les tensions qu’on cherche à atteindre en général, j’arrive en gros à une marge d’erreur de 10% entre un lâché brutal et un lâché géré de la poignée. Avec le coup de main, les valeurs lues sont à peu près répétables.
Par contre, les valeurs lues ne sont pas étalonnées.


#14

Après… l’inclinaison des leviers de freins…
Après… la bosniaque…
Après… l’écart entre les grips et les freins…
Après… le mango…
Après… faut mettre un bonnet sur la tête l’hiver pour pas avoir froid aux pieds…
IL revient dans…
« Faut lubrifier pour diminuer les frottements ».

Bientôt, et en exclusivité, sur VTTnet.

Fab’
:smile:


#15

Mais toi j’te 'cule ! :kissing_heart:


#16

A parler de lubrifiant, fallait bien que ça dérape vite fait (ou glisse même)… :grin:


#17

“les routiers y disent avec la Castrol on s’envole !”
“… n’auriez pas plutôt de la Motul ?”